Паяние для чайников
Эта статья была написана в помощь тем, кто совсем не умеет паять, кто ни разу не брал в руки паяльник, словом для тех, кому нужно научится правильно паять.
Предлагаю сразу начать с практики. Кроме желания, терпения и прямых рук, нам понадобится следующее:
Сам паяльник. Паяльники бывают разные, прежде всего обратим внимание на его мощность. 3-10Вт предназначены для распайки супер-пупер мелких микросхем, 20-40Вт считаются бытовыми и радиолюбительскими, 60-100Втные сабжи покупают сотрудники автосервиса, для распайки толстых проводов, ну а 100-250 используют для запайки кастрюль, радиаторов и и прочего крупногабаритного хлама.
Что нужно паять моддерам? Тонкие проводки, резисторы, светодиоды и прочую мелочь, поэтому приобретаем 25 ваттный паяльник. Спросите, почему не больше? Всё просто, все радиодетали не любят перегрева, и выходят от него из строя. Вот так, не переусердствуйте.
Подставка для паяльника. Включенный паяльник нагревается до 300 градусов. Его надо куда-то класть, позаботьтесь словом. Включенный паяльник кладём на подставку, справа от себя, на краю стола. Соблюдаем правила безопасности, контролируем его сетевые провода и предупреждаем окружающих.
Припой. Припой это сплав олова, свинца, кадмия и других легкоплавких металлов. Существует много видов припоев. Есть совсем легкоплавкие, 65-70 градусов Цельсия, есть наоборот, тугоплавкие – им и 1000 не страшно. Радиолюбители используют марку ПОС-61, её и покупаем. Рекомендую приобретать в виде проволочки, толщиной со спичку - удобнее паять.
Флюс. Флюс это некое связующее, обезжиривающее и защищающее от окисления вещество, которое помогает припою прилипать к месту пайки, без него нельзя. Их тоже много видов. Для разных металлов, разных припоев и разных технологий. Радиолюбители пользуются маркой ЛТИ-120 или спиртовым раствором канифоли, обычной канифолью, на худой конец. Сделать флюс самому очень просто. Заполняем пузырёк наполовину спиртом, насыпаем толчёной канифоли, взбалтываем до полного растворения.
Также, рекомендую купить какой либо активный флюс. Он часто бывает полезен, например, для пайки хромированных выводов некоторых выключателей и разъёмов. На крайний случай, упрямый контакт можно припаять при помощи таблетки обычного аспирина. Воняет противно – но паяет.
Ещё нам понадобится небольшой кусок тонкой фанеры, оргалита или плекса, чтобы не испортить стол.
Инструменты. Маленькие кусачки - для проводов, выводов деталей и снятия изоляции, напильник - для зачистки жала паяльника, пинцет - чтобы пальцы не обжигать и медицинский скальпель.
Приборы. Настоятельно рекомендую купить цифровой тестер. Всегда полезная вещь в хозяйстве. И напряжение померить, и сопротивление…, да и стоит копейки.
Итак, начнём.
Если паяльник новый, его надо сначала заточить и облудить. Это просто. Включаем в сеть, ждём. После первого включения, нередко, бывает выгорание смазки, небольшое выделение гари, не бойтесь, это не страшно. После прогрева сабжа, в течении 15-20 минут зачищаем рабочую поверхность напильником, и быстро, пока медное жало не окислилась, мокаем в канифоль, потом сразу в припой.
Круговыми движениями руки помогаем процессу. Всё. Есть паяльники с жалом из металлокерамики, их не зачищают напильником, их протирают специальной мокрой губкой.
По мере выгорания медного стержня, такую процедуру придётся выполнять регулярно.
Очень важно, чтобы спаиваемые поверхности были чистыми, без краски, лака или окислений. Если это не так – исправляем, при помощи надфиля, скальпеля или мелкой наждачки. Наносим кисточкой немного флюса на спаиваемое место, берём жалом паяльника немного припоя, пропаиваем. Всё просто, но требуется навык. С первого раза красиво и качественно не получится.
К паяемым деталям прикладываем жало паяльника всей лопаточкой, для эффективной теплопередачи. Пайка должна быть быстрой и качественной. Не забываем про перегрев деталей. Не получилось с первого раза, даём радиодеталям остыть. Время прогрева подбираем экспериментальным путём - если слишком быстро, то деталь не прогреется и пайка получится плохая.
Флюс наносим непосредственно перед пайкой, когда все приготовления деталей закончены, чтобы он не испарялся.
Хорошую пайку видно сразу, припой ложится тонким и ровным слоем, блестит. Нет наплывов, трещин и серых мест. Дополнительную крепость соединения придаёт предварительная скрутка проводов.
Для получения хороших результатов рекомендую потренироваться на отслужившем магнитофоне.
Чтобы пропаянные детали не замкнулись между собой, или ещё куда либо, надеваем кусочек изолирующей трубочки подходящего размера. Или обматываем изолентой.
Меры предосторожности.
Ох, сколько раз я обжигался об паяльник, сколько раз ронял его себе на ногу, задев шнур... Однажды, на горячий паяльник умудрился сесть мой волнистый попугай, вот крику было 
Словом отнеситесь серьёзно, помните, что Ваша подруга или бабушка может не знать о "коварной" сущности этого девайса. Флюса наносим минимальное количество. При избытке – может брызнуть, при касании паяльником.
Припоя паяльником берём столько, сколько нужно на 1-2 пайки, излишек может капнуть и обжечь.
Паяние печатных плат.
Печатная плата сильно облегчает процесс изготовления радиосхемы. Все электрические соединения выполнены дорожками из медной фольги. Детали надёжно закреплены и не боятся вибраций. В соответствующей статье мы уже рассказывали, как можно самому сделать печатную плату. Вставляем деталь в нужное место платы и подбираем нужную глубину посадки. Наносим флюс маленькой кисточкой.
Берем паяльником немного припоя и подносим к месту пайкитаким образом, чтобы плоскость жала была обращена к детали, а сам паяльник находился под углом 45 градусов.
При хорошем флюсе, нормальном припое и нормально нагретом паяльнике пайка одной контактной площадки занимает около секунды. Правильно выполненная пайка не должна иметь каких либо наплывов, трещин и должна блестеть.
Торчащие ножки ликвидируем кусачками. После окончания монтажа и выполнения пуско-наладчных работ, протираем плату спиртом. Применение ацетона не рекомендую, некоторые детали и провода могут пострадать. Ну а элементы содержащие механику, такие как реле, тумблеры и подстроечные резисторы, вообще нельзя мыть ничем, их впаивают после промывки.
Для начинающих рекомендую начать с опытов на макетной плате. Она изображена на картинке.
Подбираем оптимальное расположение деталей. Отпиливаем кусочек платы нужного размера, впаиваем компоненты. Соединения делаем тонким проводом. Не забываем про перегрев. Работаем аккуратно и внимательно, чтобы случайно не замкнуть соседние контакты. Иногда полезно проверить замыкание дорожек тестером, иногда на свет видно. Учимся и тренируемся.
А сколько приятных минут(часов, дней) Вы проведёте в поисках неправильного соединения!
Ещё одна хитрость на последок. Сейчас расскажу, как выпаять радиодеталь из платы, или устранить досадное замыкание контактных площадок микросхемы.
Для этого понадобится кусочек медной оплётки от экранированного провода. Прикладываем оплётку в нужное место, капаем флюса, прижимаем паяльник, и – вуаля! Припой впитался в неё.
Остаётся покачать все ножки пинцетом и извлечь детальку. Для этой цели есть и специальные оловоотсосы, но мне удобнее по-старинке.
Ответим на Ваши вопросы ниже
